布艺之家讯：一、“支数”的概念
支数是纱线表示的一种方式，但很多人并不知道为什么要把纱线的计量单位用公支数来表达。首先纱线通常以“定重制”（此计算方法又分为公制支数和英制支数两种）中的英制支数（S）表示，即重量为一磅的细纱中，有多少个每绞长度为840码的绞纱，即为多少支数。支数跟纱的长度和重量有关。打个比方，一两棉花做成30根长度为1米的纱，那就是30支（30S）。纱的支数越高，纱就越细，织出的布就越薄，布相对越柔软舒适。
二、高支高密
织物密度有经密和纬密之分，一般纱支越细，可能做到的密度就越大，所以高支高密往往是以高支为前提，习惯上把经密和纬密的根数相加达到300根左右称为高密。
三、常用面料分类
家纺行业目前选择的面料主要有两种：纯棉织物与混纺织物（涤棉）。纯棉织物具有吸湿性好、柔软、透气等优点，使之成为家纺行业的首选材料，但克服不了持久性差、易皱的缺点，影响产品的外观效果。
混纺织物是指以石油、煤、天然气以及一些农副产品等作为原料制成的单体后，经人工合成获得的聚合物纺织成的化学纤维。涤棉混纺织物为一般含65%涤纶、35%棉。取涤纶的高弹、高强、抗皱性能好的特点来改善棉织物的缺点。涤棉的特点为布面平整、挺括，手感柔软滑爽，叠放展开后无明显折痕，但有轻微静电现象。
四、纺织面料的织物组织
纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统的纱线按一定的规律交织而成，也就是经纬线按一定规律地相互沉浮，使织物表面形成一定的纹路和花纹，这种组织称为织物组织。可分为平纹织物、斜纹织物、缎纹织物以及提花织物。
平纹织物：平纹组织的经纬纱每隔一根就交织一次，交织点排列稠密，正反面没有区别，所以平纹织物质地坚牢，表现平整。但这种组织织物密度不可能太高，较为轻薄、耐磨性与透气性相对较好，一般来说平纹织物的档次较低，棉制品中常用于普通印花产品上。
斜纹组织：其经纱和纬纱至少隔两根纱才交织一次，采用添加经纬交织点，改变织物组织结构，统称为斜纹组织。组织织物密度较高，产品比较厚实，有正反面之分，手感松软且光滑（高档的被子布料通常选用斜纹织物）。支数有30支、40支、60支不等。斜纹面料分40支斜纹印花面料，活性印花面料（有些商家称其为花贡缎以说明面料的高档，但实际上不属于贡缎面料），磨毛面料，贡缎面料，提花面料，丝棉提花面料，贡缎印花面料等。
缎纹组织：其经纱和纬纱至少隔三根才交织一次，因此这种组织使织物密度更高，织物也更加厚实。此类组织产品比同类斜纹组织产品成本更高。其具有正反面之分，由于缎纺织物的浮长线较长，坚牢度也最差，但质地松软，布面光滑、且富有光泽，最为富贵华丽，在织物中应用很广。
提花组织：也叫“大花纹组织”。把纱线垫放在按花纹要求所选择的织针上编织成圈而形成。提花组织可在纬编或经编﹑单面或双面针织物中形成。也就是说印花面料是布织好以后再印上去的花，可以有多种选择，而提花面料是在织布时织上去的，布成形以后就不能再选择花了。相比印花面料而言提花面料的床品更加柔和细腻，质量和透气性能更好，而且更显高贵。
五、细说斜纹织物
前面已讲了“支数”的概念，以下五种面料均为上面所说的斜纹组织面料，它们的区别如下：
40支斜纹印花面料：面料幅宽2米3,由染料配置后，印在棉布上制出各种花色图案，属于先织后染的传统印染工艺，色泽鲜艳、花色繁多。纯棉面料会有小幅缩水，不起球，不易掉色，但如果面料颜色较深，在第一次下水的时候可能会掉浮色。
60支活性印花面料：面料幅宽2米5,属于高档精梳棉，活性印花是染料渗透到织物纤维内部，并且与织物通过共价键结合，采用先织后染工艺，选用进口染料，环保技术印染。面料颜色更为鲜亮纯正，纯棉面料会有小幅缩水，不起球，不论颜色深浅均不掉色。
60支磨毛印花面料：面料幅宽2米5,属于高档精梳棉，这种面料在后处理的过程中，进行磨毛处理，使面料的表面呈现一定的绒感，提高面料的手感。那么什么是磨毛呢？磨毛，又叫磨绒。用砂磨辊（或带）将织物表面磨出一层短而密的绒毛的工艺过程，能使经纬纱同时产生绒毛，且绒毛短而密。绒面平整，手感丰满、柔软、厚实、保暖性能好，在寒夜入睡时，没有了其它棉布与人体刚接触时的冰冷。一套磨毛四件套的重量是普通四件套的2倍。
60支提花面料：提花面料属于高支高密的面料，花型通过织机直接织出来，它通过不同的组织表现形式，将花型的不同部位进行展现。提花面料的花型立体感比较强，花型层次比较丰富。提花面料手感柔软，光泽度好。
60支丝绵提花面料：目前丝棉面料有两种，一种是蚕丝线与棉纱的交织，一种是粘胶纤维与棉纱的交织。蚕丝与棉纱进行的交织，不仅能够体现蚕丝的柔软与光滑，同时还能体现棉的贴身与舒适，将棉与丝的性能有机的融合，从而提升面料使用的品位和档次。粘胶纤维与棉纱的交织，粘胶的外观与丝棉的外观效果相差无几，但有着更好的手感、光泽以及透气性，使之在面料中的应用越来越广泛。
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